(автоперевод , не корректирован)
Райан Кристиансен стоит на платформе из нержавеющей стали рядом с высокой серебряной колонной и объясняет, как ее используют для подъема духа - не из мертвых, а из живого ферментированного зернового сусла. Кристиансен, главный дистиллятор компании Caledonia Spirits в Хардвике, лично модифицировал и настроил этот дистиллятор, который он использует исключительно для второго прохода при дистилляции водки. По его словам, хотя по стандартам водки две перегонки - это не так уж и много, он выбрал этот метод сознательно, чтобы позволить проявиться определенным вкусовым характеристикам.
Этот тонкий кубик с полированным хромом и круглыми стеклянными клапанами поразительно напоминает духовой инструмент. Фактически, один из сотрудников окрестил его «кларнетом».
Название кажется подходящим. Здесь, на этой небольшой кустарной винокурне на берегу реки Ламой, ароматы полдюжины ликеров, производимых Каледонией, часто описываются музыкальными терминами: «нюансные тона» можжевельника в джине Barr Hill ; «фоновые нотки» меда в водке. Точно так же процессы выдержки бурбона и джина компании имеют свои собственные индивидуальные «ритмы».
Кристиансен рад ответить на вопросы новичка в алкогольной промышленности об алхимии, и он, похоже, не особенно опасается разглашения коммерческих секретов. Недавно он с энтузиазмом рассказывает о новом продукте, над которым работают винокурни, под названием «молодая рожь» - ржаном виски, собранном из бочки в начале процесса выдержки.
«Это будет интересный продукт», - говорит Кристиансен и размышляет о том, что рожь может быть приобретенным вкусом для некоторых пьющих, как и первый опыт с горьким, насыщенным хмелем индийским пейл-элем. «Люди скажут:« Это не похоже на вкус 12-летнего виски или 6-летнего бурбона ». Но вы собираетесь попробовать меньше древесины и больше зерна, поэтому мы хотим убедиться, что эти зерна из хорошего источника ».
Подобные джазовые переосмысления старых стандартов стали отличительной чертой индустрии ремесленных спиртных напитков Вермонта, которая все еще молода, как и многие люди, работающие в ней, и экспериментальной. Но в последние несколько лет некоторые из этих новичков завоевали признание критиков и получили престижные отраслевые награды за свои небольшие партии спиртных напитков.
Непринужденный 29-летний Кристиансен с хвостиком, кажется, отражает как возраст, так и мировоззрение многих винокуренных мастеров Вермонта. До прихода в Caledonia Spirits в ноябре 2011 года он владел Local Potion , магазином товаров для домашнего пивоварения и виноделия в Плейнфилде. Кристиансен сравнивает подъем духа ремесленников Вермонта с ситуацией с местным пивоварением десять лет назад.
«У клиентов даже не было возможности выяснить и описать, что им нравится», - говорит он. «Это только изменится. Это как маленький ребенок, который все еще развивается».
Действительно, индустрия ремесленных спиртных напитков в Вермонте, похоже, находится в разгаре бэби-бума. По данным Департамента контроля над спиртными напитками штата Вермонт , в 2004 году в штате было всего три лицензированных винокурни; пять лет спустя их было семь. Сегодня в DLC перечислено 18 лицензированных производителей спиртных напитков, и в разработке находятся другие приложения.
Эти цифры отражают растущую национальную одержимость небольшими партиями, изготовленными вручную. В 2007 году во всех Соединенных Штатах было всего 76 ремесленных винокурен. К 2012 году их было 315. Ожидается, что к следующему году это число превысит 500, согласно данным недавно созданной Американской ассоциации ремесленных спиртных напитков .
Мало того, что все больше жителей Вермонта попадает в бизнес по производству выпивки, но и те, кто занимается этим несколько лет, демонстрируют экспоненциальный рост. Используя имя Вермонта, а также устойчивый дух штата по принципу «от фермы до тарелки» - или, как его называют производители спиртных напитков, движение «от зерна к стеклу» - многие выпускают уникальные продукты, которые конкурируют с первоклассными ликерами, предлагаемыми в элитные рестораны и бары.
«Это действительно эклектичное разнообразие», - говорит Ник Рой, менеджер бара в отеле Vermont в Берлингтоне. В ресторане и баре отеля Juniper , помимо таких стандартных напитков, как «Jack Danielsanitized_by_modx& #39s» и «Makersanitized_by_modx& #39s Mark», сейчас продаются 43 напитка Vermont. Как объясняет Рой, многие гости отеля - люди привычки и разборчивы в том, что им нравится.
«Мы можем предложить что-то другое в зависимости от того, что они привыкли пить», - говорит он. Так что вместо того, чтобы смешивать Tanqueray и тоник, его сотрудники могут предложить джин Green Mountain , «у которого есть сильный ожог можжевельника, и он не разорит банк». Для любителей ржи более высокого класса Рой может предложить стакан WhistlePig Straight Rye в качестве альтернативы Вермонту . «Это способ превратить нашу ферму в бар на стол, как и наше меню», - говорит он.
«В Вермонте так много поддержки», - говорит Кристиансен из Caledonia Spirits. «Мы ходим на фермерские рынки, и люди выстраиваются в очередь, отчасти потому, что им нравится продукт, а отчасти потому, что им нравится идея и видение компании. Это вдохновляет».
И прибыльно. Джин Barr Hill, завоевавший двойное золото на Международном конкурсе спиртных напитков в Нью-Йорке 2012 года и названный джином года на Международном конкурсе вин и спиртных напитков в Гонконге 2013 года, продается в розницу в винных магазинах Вермонта по цене 37,99 долларов США за бутылку объемом 750 миллилитров (около 25 долларов США). унций).
В 2013 году Caledonia Spirits произвела около 40 000 бутылок спиртных напитков, включая два сорта джина, водку, кукурузный виски и ликер из бузины. В этом году компания планирует произвести 100 000 бутылок. Спрос растет так быстро, что в ближайшие месяцы предприятие в Хардвике расширится еще на 3000 квадратных футов. Caledonia Spirits сейчас продается более чем в десятке стран и экспортируется в Канаду, Китай и Японию. В последнее время, как сообщает Кристиансен, "кларнет" работает почти на полную мощность, чтобы не отставать от спроса.
Рост Caledonia Spirits отражает то, что происходит на других ликероводочных заводах Вермонта. По данным DLC, в 2010 году валовые продажи всех спиртных напитков, произведенных в Вермонте, в государственных ликероводочных предприятиях, на фермерских рынках и в дегустационных залах ликероводочных заводов составили 643 493 доллара. К концу 2013 года эти продажи превысили 2,7 миллиона долларов.
«Это просто взрыв» , - говорит Майк Хоган, комиссар Вермонта по контролю за алкоголем, используя метафору, редко используемую в индустрии горючих жидкостей. «Ремесленные винокурни сходят с ума. Каждый месяц мы получаем все больше и больше заявок».
Но по мере того, как местные кустарные спиртные напитки достигают зрелости, некоторые в частном порядке предполагают, что бренд Vermont рискует стать разбавленным. Сам термин «ремесло» по-прежнему имеет нечеткое определение и открыт для толкований и дискуссий - нигде больше, чем среди самих производителей, как на местном, так и на национальном уровне. В настоящее время закон штата не разъясняет, что представляет собой спирт, произведенный в Вермонте, и не делает различий между производителями, которые перегоняют, ферментируют, смешивают или выдерживают. В отличие от других продуктов, имеющих этикетку «Вермонт», на спиртные напитки не распространяются правовые стандарты, определяющие, какие ингредиенты и в каком процентном соотношении должны быть выращены или получены в пределах государственных границ.
Комиссар DLC Хоган говорит: «У меня такое чувство, что он поднимется» в законодательном собрании Вермонта, «потому что продукция, произведенная в Вермонте, растет так быстро».
Шелдон Фоули открывает люк на маленьком блестящем перегонном кубе, выпуская облако дрожжевого пара, который пахнет свежеиспеченным ржаным хлебом. Это имеет смысл, учитывая, что он только что закончил перегонку партии темного ржаного сусла, которое ферментировалось около недели, в примерно 25 галлонов кристально чистого ржаного виски с крепостью 150 единиц.
«Вы бы не стали пить его так крепко», - подчеркивает Фоли. «В противном случае я бы не был доступен для собеседования в середине дня. Я бы, вероятно, был где-нибудь на полу».
Вскоре Фоули «докажет» его питьевую силу, добавив воды из ближайшего источника, а затем выдержав смесь в дубовых бочках.
Mad River Distillers, небольшой кустарный производитель спиртных напитков на вершине лесистого холма в Уоррене, запустил этот завод в мае 2013 года. Он производит небольшие партии ржи, бурбона, рома, кукурузного виски и яблочного бренди из местных, органических и не ГМО. ингредиенты, в том числе кукуруза с фермы Аврора в Шарлотте и яблоки из садов Шамплейн в Шорхэме. Ингредиенты, которые нельзя получить в Вермонте, поступают из региональных, органических или устойчивых источников. Например, тростниковый сахар, который компания использует для производства рома, поступает с фермы справедливой торговли в Малави.
В самом деле, Mad River Distillers, похоже, занимается построением устойчивых и симбиотических отношений. Ром MRD First Run, 96-процентный «сиппер» с теплым маслянистым послевкусием, выдерживается в использованных бочках из-под кленового сиропа, замененных сахаропроизводителем в Дерби. Сахарник, в свою очередь, повторно использует ромовые бочки винокурни для производства кленового сиропа с добавлением рома. Израсходованное сусло от этой и других ферментаций не выбрасывается и не компостируется; его отправляют по дороге на молочную ферму, чтобы кормить коров.
В шортах и футболке, в очках в металлической оправе и кепке Red Sox, 30-летний Фоули выглядит так, будто он будет больше чувствовать себя как дома на вечеринке у двери колледжа, чем делать спиртное со своим другом детства из Уоррена. , Алекс Хилтон. Со своей стороны, Хилтон, плотник по профессии, стал генеральным менеджером после того, как основатели MRD Бретт Литтл и Джон Иган наняли его для ремонта двух ветхих конюшен в штаб-квартире винокурни. Следы зубов бывших обитателей сарая все еще видны на дверях стойл, где теперь выдерживаются бочки с виски.
Неудивительно, что четверо парней в возрасте чуть старше тридцати сейчас зарабатывают на жизнь выпивкой. Новое поколение молодых людей открыло для себя удовольствие от крепких напитков, отчасти подпитываемое влиянием таких телешоу, как «Безумцы» AMC и «Настоящий детектив» HBO.
«Вы видите, как много молодых людей, мужчин и женщин, заказывают коктейли, ориентированные на виски, в барах - Manhattans, Old Fashioneds, бурбон на камнях, - говорит Фоули.
Но эта небольшая винокурня сочетает в себе старые традиции с новыми. Хотя команда в восторге от недавней покупки машины для укупорки бутылок, которая спасла их от множества мозолей, на заводе не используются конвейерные ленты или машины для розлива; все партии спиртных напитков промаркированы и пронумерованы. Сам перегонный куб, произведенный в небольшом городке в немецком Шварцвальде, выглядит шикарно в стиле стим-панк, но полностью управляется компьютером.
«Никто из нас никогда раньше не занимался дистилляцией. Мы все были самоучками», - объясняет Хилтон. «Но мы определенно сделали домашнее задание и провели много исследований, семинаров и занятий».
Не то чтобы их продукт не прошел через много проб и ошибок, добавляет Фоули: «Я бы солгал, если бы сказал, что мы не выбрасываем много вещей на ветер».
Однако в наши дни большая часть их продуктов разливается по бутылкам, и это вызывает признание критиков. Только за первый год MRD завоевал две золотые медали за свой ром First Run - одну на конкурсе Spirits of the Americas в южной Флориде, а другую в Лас-Вегасе. «Это долгий путь», - говорит Фоули о наградах.
Хилтон подчеркивает, что помощь от DLC тоже. Департамент сыграл важную роль в утверждении спиртных напитков MRD для продажи в государственных винных магазинах по всему Вермонту. В июне губернатор Питер Шумлин подписал закон , позволяющий барменам обслуживать клиентов «пробным рейсом» до четырех унций различных спиртных напитков - благо для винокуренных компаний Вермонта, пытающихся убедить клиентов попробовать их продукцию.
Сколько ликера будет разливать MRD в этом году?
«Еще рано говорить, - осторожно говорит Хилтон. «В 2014 году, если мы сможем приблизиться к производству 1000 ящиков, это будет огромно ... Я думаю, что мы сможем произвести столько. Но я не уверен, сможем ли мы это продать».
Ферма Эльм-Брук в Ист-Фэрфилде - это не винокурня, которую туристы обнаруживают случайно. Он расположен посреди семейной фермы площадью 550 акров, принадлежащей Дэвиду и Лизе Хоу. Чтобы добраться туда, посетители должны проехать до конца длинной извилистой частной грунтовой дороги через лес, мимо холмистых полей и виноградников. Здесь нет официального тура, дегустационного зала или сувенирного магазина, но в недавний будний день Дэвид Хоу очень хочет похвастаться своей работой.
Подъезжая к нему домой, я проезжаю мимо кленовой насосной станции. Там подземные линии собирают сок из более чем 13 000 кленов. На ферме Elm Brook Farm ждут еще от 4000 до 5000 сахарных кленов.
В главной резиденции Хоу выходит из леса на квадроцикле, за которым следуют четыре ярких Braques français, также известных как французские указатели. «Это отличные охотничьи собаки», - говорит он, приветствуя своего посетителя потным рукопожатием и пятичасовой тенью. Хоу извиняется, объясняя, что он был занят работой с кленами, которые сильно пострадали во время ледяной бури прошлой зимой.
Эти деревья, из которых Хоу производит около четверти миллиона галлонов сока ежегодно, имеют решающее значение для его работы. Он производит двух фирменных духов. Literary Dog - это мелкосерийная кустарная водка, которую перегоняют 23 раза. По словам Хоу, с каждой перегонкой удаляется еще одно «ароматическое соединение», пока все, что остается, не становится сливочно-сладким послевкусием, которое он называет «нашей подписью клена».
Другой продукт Elm Brook, Rail Dog, - это 100-процентный дистиллированный кленовый спирт. В отличие от кленового ликера, который, по сути, является водкой с добавлением кленового сиропа, Хоу объясняет: «Это чистый, 100-процентный кленовый , подвергнутый ферментации, дистилляции и выдержке в бочках».
В результате получается спирт, который по вкусу больше напоминает коньяк или односолодовый виски с кленовым послевкусием. По словам Хоу, поскольку Rail Dog сильно отличается от традиционных спиртных напитков, Министерству финансов США потребовались месяцы, чтобы придумать, как его классифицировать; он не соответствовал юридическим определениям виски, рома, джина, водки, вина или ликера.
«Это ничто из того, что написано в книге», - говорит Хоу, который вырос на ферме в Миннесоте и открыл для себя Вермонт как лыжный гонщик, посещая Корнельский университет. Он получил степень бакалавра в области химического машиностроения, затем степень магистра бизнеса, прежде чем потратить годы на работу в сфере международных финансов в Европе. Около 20 лет назад Хоу и его жена купили эту давно заброшенную ферму в округе Франклин.
Хоу провел около пяти лет, возясь со своей формулой духов в своей химической лаборатории, которая превратилась в сеновал. Его усилия в конечном итоге окупились. Сегодня около 90 процентов спиртных напитков Elm Brook Farm - компания производит менее 2000 бутылок в год - продаются постоянным покупателям. Rail Dog стоит 94 доллара за бутылку емкостью 750 миллилитров; Литературный пес, по 56 долларов за бутылку. «Этот парень из Чикаго летит на своем частном самолете, чтобы забрать свою водку», - рассказывает Хоу.
В свои 56 лет Хоу старше многих в этой местной индустрии, в которой доминируют миллениалы. И, признает он, есть более простые и дешевые способы прорваться на рынок, чем его собственный трудоемкий путь. На своем компьютере Хоу показывает множество писем, которые он получает еженедельно. Оно от оптового торговца за пределами штата, который предлагает ему «создать свой собственный коктейль из джина», купив у оптовика нейтральные спиртные напитки, к которым Хоу добавил бы свою воду, ботанические или другие натуральные ароматизаторы. Оптовый торговец предлагает Хоу разлить по бутылкам и продавать результат как спирт, произведенный в Вермонте.
Но Хоу отказывается «присоединиться к темной стороне», как он выражается, объясняя это тем, что это «утомит меня до слез.
«Как только вы пристраститесь к алкоголю за пределами штата, вы не сможете делать свой собственный», - добавляет он. «Движение ремесленников по изготовлению спиртных напитков основано на использовании местных ингредиентов для производства местного продукта. Вот откуда я».
Хотя Хоу не будет публично стыдить производителей Вермонта, которые не перегоняют свой собственный спирт из местных ингредиентов, он все же считает, что штат не должен предоставлять им налоговые льготы как производителям «Вермонта». В прошлом году законодательный орган снизил налоговую ставку для всех производителей спиртных напитков в штате, которые продают спиртные напитки на фермерских рынках, на специальных мероприятиях или в собственных помещениях. В этом году законодатели повысили порог прибыли для производителей в штате - с 500 000 до 750 000 долларов от валовых продаж - до того, как их налоговая ставка подскочит с 5 до 25 процентов.
«Дело не в том, что я святее всех остальных», - подчеркивает Хоу. «Но, в конце концов, клиенты поймут это и раскрасят весь Вермонт одной и той же плохой кистью».
Тридцативосьмилетний Джереми Эллиотт не стесняется признаться, что до 2005 года он никогда не думал о том, чтобы делать спиртные напитки - и даже пил сам в больших количествах. «Обычно я любитель пива», - говорит он.
Но в ноябре 2004 года Эллиотт, в то время химик в Wyeth Pharmaceuticals, получил известие, что его работодатель закрывает завод в Джорджии, штат Вирджиния, и переводит его деятельность за пределы штата. Эллиотт, который хотел создать семью в Вермонте, говорит, что искал другой бизнес, где он мог бы применить свои навыки. Не найдя ничего, он сам основал одну: Smugglers sanitized_by_modx& #39Notch Distillery.
Для отца Эллиотта, Рона, время было удачным. Годом ранее он ушел на пенсию с руководящей должности в сети ресторанов и мороженого Friendly. Однажды, вспоминает Рон, Джереми подошел к нему и предложил смехотворно смелую идею: сделать лучшую водку в мире.
«Это была довольно высокая цель, - признает Рон Эллиотт, - но почему бы не поставить перед собой высокие цели?»
Обладая химическим образованием Джереми и деловой хваткой Рона, пара разработала бизнес-план и маркетинговый план и начала привлекать инвесторов на сумму более 1 миллиона долларов, которая им понадобится для строительства нового ликеро-водочного завода.
Но, быстро осознав, что те же самые инвесторы ожидают получить контрольный пакет акций новой компании, Эллиотты решили пойти по более экономичному пути. Они скорее арендовали, чем купили здание недалеко от шоссе 15 в Джефферсонвилле, и передали часть своей дистилляции на предприятие в Айдахо, недалеко от того места, где они закупают зерно. Дистиллятор использует собственную формулу затора Эллиоттс.
Завод контрабандистов Notch Distillery открыл свои двери в октябре 2010 года. Первые партии водки поступили на прилавки в начале следующего года. В течение следующих шести месяцев водка Smugglers sanitized_by_modx& #39Notch Vodka получила признание критиков. Той весной Wine Enthusiast дал ей рейтинг 95 из 100 и назвал ее одной из 12 лучших водок в мире.
В сентябре 2011 года Smugglers sanitized_by_modx& #39Notch Vodka увезла домой двойную золотую медаль на World Spirits Competition в Сан-Франциско - первую водку из Вермонта, получившую эту награду. В том же году Институт тестирования напитков наградил спиртным напитком золотую звезду и оценил его как «исключительный».
После выпуска водки Smugglers sanitized_by_modx& #39Notch Distillery выпустила ром в марте 2012 года, джин в июне 2012 года, бурбон в мае 2013 года, рожь в декабре 2013 года и охмеленный джин в мае 2014 года.
Сегодня компания в значительной степени полагается на туристов, прибывающих через перевал из Стоу или останавливающихся на близлежащем курорте с тем же названием. Большая часть продукции винокурни продается в дегустационном зале на главной улице Джефферсонвилля, хотя Рон Эллиотт отказывается сообщить, сколько бутылок компания производит или продает ежегодно.
И хотя сейчас часть дистилляции производится на месте с использованием местных ингредиентов - как и все купажирование и выдержка в бочках - старший Эллиотт говорит, что компания не планирует переносить процесс дистилляции водки домой в Вермонт. По его словам, эта практика также не лишает его спиртных напитков «сделанного в Вермонте».
«Процесс дистилляции - самый простой процесс. Вы берете сусло и перегоняете его для получения жидкости», - говорит он. «Что вы тогда с ним делаете? С чем смешиваете? Как вы относитесь к нему? К чему он прикасается? Как он выдерживается? Вот и все, что от него сделано».
Нигде споры о «ремесле» не обсуждаются так горячо, как между самими мастерами-изготовителями спиртных напитков. На своем первом съезде, состоявшемся в марте в Колорадо, недавно созданная Американская ассоциация ремесленных спиртных напитков определила крафтовые дистилляторы как те, годовой объем производства которых «не превышает 750 000 пробных галлонов, снятых с облигации». Согласно этому федеральному определению, которое применяет математическую формулу для определения того, сколько производитель платит акцизных сборов, все винокурни Вермонта, вероятно, будут квалифицироваться как ремесленные винокурни на долгие годы.
Тем не менее, для некоторых термин «ремесло» означает не столько размер, сколько философию искусства, которая включает степень прозрачности бизнеса в отношении того, что входит в его продукцию.
«Это очень важный вопрос, и это тоже очень деликатный вопрос», - признает Джереми Эллиотт, чью собственную компанию обвиняют в том, что она не производит «подлинный» продукт Вермонта. Он опровергает это утверждение, утверждая, что Smugglers sanitized_by_modx& #39Notch Distillery всегда был честен и откровенен с потребителями в отношении того, что входит в его продукцию и как она производится.
«Наша история никогда не менялась», - добавляет Эллиотт. «Мы поставляем зерно из Айдахо, где производят нашу водку. Мы небогатые люди. Мы должны делать то, что должны».
Если у других винокуренных заводов Вермонта есть проблемы с бизнес-моделью Эллиоттов, они не скажут об этом, по крайней мере, публично. Фактически, в прошлом году Джереми Эллиотт был назначен президентом Совета по дистиллированным спиртам штата Вермонт, в состав которого входят 14 из 18 лицензированных винокурен штата.
Как отмечают некоторые наблюдатели, на рынке Вермонта достаточно места для множества различных подходов. Многие производители спиртных напитков отмечают, например, что один из самых популярных спиртных напитков Вермонта, WhistlePig Rye, поступает от канадского производителя спиртных напитков. Представитель WhistlePig поясняет, что в апреле компания получила одобрение Закона 250 для дистилляции на своей ферме в Шорхэме. С помощью мастера-дистиллятора Дэйва Пикерелла компания планирует начать перегонку собственной ржи в июле 2015 года.
Покупка неароматизированных спиртных напитков за пределами штата, а затем их смешивание или выдержка здесь - «хороший способ для небольших стартапов сделать какой-нибудь продукт, прежде чем они укусят пулю и не купят все оборудование», - говорит Хилтон из Mad River Distillers. «Я думаю, что это ремесло. Это, конечно, не то, чем мы хотим заниматься, но я думаю, что это широко используется».
Действительно ли для потребителей имеет значение, где происходит дистилляция?
«Может быть, - говорит комиссар по спиртным напиткам Хоган. «Но если кто-то не является настоящим ценителем спиртных напитков, и он действительно следит за определенными продуктами, и он не знает множество нюансов того, как работает дистилляция и ректификация, я не думаю, что обычный человек даже знает».
Для других производителей, таких как Тодд Харди, 61-летний основатель и владелец Caledonia Spirits, чей прапрапрадед приехал в Вермонт из Шотландии в 1817 году и чья семья производила скотч в Эдинбурге с 1830 года, - настоящая цель - сохранить доллары на местном уровне и повысить ценность экономики Вермонта.
Харди называет свою операцию по выращиванию спиртных напитков просто еще одним способом продемонстрировать поддержку местных семейных ферм.
«Мы верим в отношения», - говорит он. «Мы заботимся о наших семьях, мы заботимся о земле, и урожай хороший. И продукты прекрасные».
Промышленность кустарного производства спиртных напитков Вермонта не испытывает недостатка в основных ингредиентах, включая органическое зерно, чистую родниковую воду, местный мед, кленовый сок и растительные вещества, а также в увлеченных мастерах, которые собирают все это воедино. Но один элемент, жизненно важный для выдержки спиртных напитков, сейчас пользуется большим спросом и дефицитом: деревянные бочки.
Согласно федеральному закону, бурбон должен выдерживаться в бочках из нового дуба. Но растущий мировой спрос на американский виски, преследуемый в этом году суровой влажной зимой по всей стране, уменьшившей урожай американского дуба, привел к сокращению производства дубовых бочек. Проблема касается не только производителей бурбона и других спиртных напитков, выдержанных в новых или бывших в употреблении бочек, но и винных заводов и ремесленных пивоварен. Согласно отраслевому изданию Spirits Business, дефицит продлится не менее 12–24 месяцев .
Но подождите минутку: разве Вермонт, с его обильным запасом дубов, лесорубов и лесопильных заводов, не находится в уникальном положении, чтобы извлечь выгоду из этого узкого места? Так было бы, если бы в государстве был бондарный или бочоночный цех. В настоящее время его нет, хотя ожидается, что в этом году откроется один на западной окраине Адирондакса . Очевидно, что кооперативное дело - это не тот навык, которому овладевают многие плотники или плотники 21 века.
«Нехватка бочек ограничивает наш бизнес», - признает Тодд Харди, основатель и владелец Caledonia Spirits. Как и несколько винокурен Вермонта, Каледония покупает свои бочки у Black Swan Cooperage в Парк-Рапидс, Миннесота, одной из 25-ти в стране. «Мы не можем производить столько ржи, кукурузного виски, бурбона и выдержанного в бочках джина, сколько нам хотелось бы».
Итак, в соответствии с традициями Вермонта, Харди сам стремится открыть бондарную мастерскую. В последние месяцы он обнаружил заросли белого дуба вокруг Вермонта и северного Нью-Йорка, а также лесопилок и лесозаготовителей, готовых предоставить свое время и опыт.
«Недостающее звено - найти бондаря», - говорит он. «Это очень старое искусство - соединять деревянные клепки вместе, формировать их, придавать им правильную форму и сохранять в них жидкость».
Харди и другие участники проекта искали в Европе и России кого-нибудь, кто мог бы открыть магазин, возможно, в рамках сотрудничества.
Это можно сделать, хотя и недешево. Харди сказали, что инвестиции, вероятно, вырастут до трех четвертей миллиона долларов. «Мы думаем, что можем сделать это с меньшими затратами», - говорит он. «Мы должны. Мы Вермонтеры».